История кожаной куртки. Зарождение первых стилей.




Русский стиль


Из истории известно, что кожаные куртки были изначально разработаны только для военных нужд. Первые кожанки одели именно военные в начале ХХ века - летчики, механики, мотоциклисты и танкисты. В русской царской армии именно они носили кожаную униформу.













На этих фото - русские офицеры-авиаторы царской армии, герои Первой Мировой Войны 1914-1918 г.





Кожаные куртки РИА можно разделить на два типа - куртки авиаторов и бушлаты для военнослужащих подразделений бронеавтомобилей РИА.
Их главное отличие было в пуговицах, карманах и воротнике. Так, на куртках авиаторов были блестящие металлические пуговицы, а воротник имел подкладку из черной ткани с оранжевым кантом. На бушлатах водителей были обычные пуговицы, а воротник не имел подкладки из ткани. В остальном же они весьма похожи.









Здесь на фото слева вы можете видеть бушлаты для мото-частей и водителей РИА, а справа мотоциклиста в куртке авиатора. Из чего можно сделать вывод, что по крайней мере уже в конце войны строгих ограничений на применение этих курток в царской армии не было.












Современная реконструкция кожаных курток авиаторов РИА:









Современная реконструкция кожаных бушлатов водителей РИА:













У формы русской армии был свой особенный, не повторимый дизайн, который толком не удалось воссоздать и по сей день.


Кожаные куртки имелись тогда и в других армиях - Германии, Британии, Франции и США, но они имели свои характерные особенности, которые мы не будем здесь рассматривать. Одно можно сказать, что первые английские военные кожаные куртки шились на манер английских офицерских кителей. Позже, именно этот вариант стал основой для классической мужской гражданской кожаной куртки, когда пуговицы были заменены молнией.






На фото - летчик США 1917 год (слева). Офицер Британии (справа) в кителе-фрэнч.








Позже, уже в гражданскую войну, кожанки царской армии переняли и надели командиры и комиссары Красной Армии. Это лишний раз только говорит нам о качестве и удобстве этих курток. Вполне вероятно, что их популярность была вызвана полным отсутствием каких-либо средств защиты на фронте. Ведь кирасы уже не использовали, они были слишком тяжелы и к тому времени устарели. Но новых бронежилетов выдано при этом не было, хотя их разработки активно велись. Поэтому солдаты стали использовать то, что было в наличии - кожаные куртки и даже кавказские бурки. Если первые не могли спасти от пуль, зато неплохо спасали от рубящих и колющих ударов холодным оружием. То вторые (бурки), хорошо защищали и от того и от другого. Пример тому комдив Чапаев, чья черная бурка всем хорошо известна по старому советскому фильму.

Сразу после Февральской революции, после знаменитого приказа №1, это когда дисциплина в войсках практически рухнула, а амбиции и желание пофорсить все более пробивались наружу, кожаные куртки стали носить уже и офицеры других родов войск. Ну а после октябрьского переворота кожаную моду подхватили красногвардейцы и комиссары всех рангов и мастей. Вскоре ношение кожанок приняло по настоящему стихийный характер, поэтому советская власть решила самодеятельность на этом фронте прекратить, отделив свои проверенные кадры от всех остальных псевдо революционеров и просто бандитов. Большевики за дело взялись скрупулезно и уже весной 1918-го в Москве начался поштучный учет всех кожаных курток, галифе и фуражек. Затем ими запретили торговать, а 22 октября приказали всем торговцам и владельцам “отдельных кожаных штанов” свезти весь товар на склад Московского совета, в Юшков переулок. Чтобы пресечь всякое сопротивление этой кожаной экспроприации, всех торговцев предупредили, что “виновных в нарушении сего постановления будут карать по всей строгости революционных законов”. Эта формулировка означала одно – расстрел без суда и следствия. Таким образом, кожаные куртки царской армии на несколько лет превратились в основном в униформу чекистов, комиссаров и высших революционных вождей. Их продолжали использовать в 20-х и 30-х годах. Позже, в конце 30-х, перед войной, были созданы новые модели кожаных курток для командного состава РККА, войск НКВД и ВВС. Их использовали в армии вплоть до 50-х годов.












Герой СССР летчик-ас Покрышкин А.И. в советской куртке "бомбер" (слева). Герой Советского Союза - Иван Евграфович Федоров в советской куртке "Пилот" (справа)













Американский стиль




После Первой Мировой войны в 20-е годы, кожаные куртки, в первые начинают производить для гражданских лиц. Особенную известность приобрела тогда американская фирма Schott. Фирма эта по-настоящему легендарна. В своё время она сотворила революцию в моде, создав модель кожаной куртки, которая популярна вот уже без малого 100 лет. Эту фирму организовали в 1913 году два брата - Ирвинг и Джек Шотт, кстати, сыновья русского эмигранта. Ирвинг стал главным дизайнером Schott, и оставался им до своей смерти в 1991 году. В начале своей деятельности фирма выпускала только кожаные плащи, но уже через два года работы братья запустили новую линию. Это были кожаные куртки для мотоциклистов, получившие название "Perfecto". Даже сейчас, спустя столько лет, в дизайне первых курток серии "Перфекто" безошибочно угадывается всем нам знакомая "косуха". Так появляется на свет первая в мире "косуха". Интересно также, что прототипом этой куртки послужили мундиры армии США времен гражданской войны, которые имели характерные косые отвороты. Красивую, но при этом весьма практичную модель быстро оценили мотоциклисты, и вскоре фирма Schott заключает контракт с крупнейшим производителем мотоциклов - "Харлей-Дэвидсон". С тех пор байкеры и косухи неразделимы…











На фото - первая фабрика фирмы Schott 1920-е годы США. Автобус с рекламой фирмы рядом с их магазином.








В 1925 году братья Schott предлагают новаторскую идею – вместо традиционных пуговиц поставить на куртку в качестве застёжки молнию! Теперь куртку можно было расстёгивать и застёгивать одним движением. К 1928 году серия "Перфекто" приобретает свой современный вид. Инновации заключаются не только в косой молнии и необычном расположении карманов. Куртка сшита так, что на спине и груди образовываются внушительные складки (вот почему иногда глядя на людей в косухах возникает впечатление, что они промахнулись с размером). Благодаря этим складкам у мотоциклиста появляется большая свобода движений. Вдобавок они образуют дополнительную прослойку воздуха, которая защищает ездока от пронзительного встречного ветра. Интересно также изначальное предназначение маленького кармана, расположенного на животе слева. Он был создан специально для ношения квадратной зажигалки типа Zipper.


Америка и мир узнали "Schott" в начале Второй мировой войны, когда командование Военно-воздушными Силами США поручили Ирвину разработать и изготовить "куртку бомбардировщика", которая должна была обслуживать и защищать американских "мальчиков" в борьбе за свободу в небе над Европой и Тихим океаном. Ирвин Шотт разработал и создал не только "куртку бомбардировщика", но и морской шерстянной бушлат, который согревал военнослужащих матросов на палубе. Износоустойчивые и теплые, эти кожаные куртки и бушлаты, до сих пор производит "Schott", для Военно-воздушных Сил США, в течение почти 70 лет.














Эта модель для пилотов, получила прозвище "Bomber" – и стала второй по значимости и популярности после "Perfecto". Чуть позже, после войны эти модели появились в свободной продаже. Это яркие куртки, как будто снятые с летчика, с меховым воротником и всевозможными накладными карманами с заклепками. На спине у этих курток, как правило делались красочные надписи и рисунки. Созданная для пилотов ВВС США в 40-е годы, в 1970-е "бомбер" становится завсегдатаем в гардеробах футбольных фанатов, а позже присваивается скинхедами и представителями прочих резких субкультур. До недавнего времени "бомбер" был сугубо мужским предметом одежды и лишь сравнительно недавно утвердил свои позиции лидера на подиумах женских коллекций.












Оригинальные куртки Bomber времен Второй Мировой войны. Надписи и рисунки отображают название полка и победы.









На фото Джеймс Дин (слева) и Элвис Пресли (справа) - оба одеты в куртки Perfecto.






В 40-е годы братья Schott первыми стали выпускать косухи для женщин, а в 50-е года, когда очень популярным становится жанр вестерна, первыми добавили в дизайн своих кожаных курток индейские мотивы. Они всегда были первыми! Косухи от Schott носили все известные люди того времени - Элвис Пресли, Марлон Брандо и Джеймс Дин, Ramones и Джоан Джетт и многие, многие другие. Для того поколения байкеров, "Perfecto" была символом возбуждения, риска и опасности, которая снабжала "топливом" их увлечение мотоциклами. Пика популярности кожаная куртка достигла в 1953 году после выхода фильма «Дикарь», в котором Марлон Брандо сыграл бунтаря-хулигана, разъезжающего как раз в куртке Perfecto. Perfecto Motorcycle Jacket (а именно таково полное название этих курток) быстро становится культовой вещью, а также настоящим символом независимости и неподчинения. Будущий король рок-н-ролла Элвис Пресли был одним из первых, кто стал одевать косуху на своих выступлениях. Поэтому вскоре у него появилась масса подражателей. Почти каждый молодой человек желал купить косуху, как у Элвиса. Такая символическая нагрузка очень не нравится чиновникам из системы образования. И в какой-то момент косуху от Schott запрещают носить в школах по всей стране, тем самым только добавив ей популярности среди молодежи.











На фото актер Марлон Брандо, кадры из фильма "Дикарь" 1953 г.

















Для 70-х и 80-х годов Schott становится синонимом слова "панк". На куртку начинают нашивать множество металлических украшений - кнопки на воротниках, заклепки на поясе, рисунки на спине. В косухи тогда оделись музыканты группы Kiss и первые панки Ramоnes (не отстали от американских коллег и британские Sex Pistоls), их эстафету подхватили представители жанра Heavy-metal - Metallica, Antrax, Megadeath, Accept и Deep Purple. Косухи закрепились также в жанрах Grange (Sоundgarden, In Chains) и New wave (Depeche Mоde), чуть позже на косухи обратили внимание даже музыканты жанра Gоthic. Это было полной победой "косухи” на музыкальной арене. Кожаная куртка "Perfecto" была униформой для всех звезд панк-рока. Косуха сегодня - это не просто кожаная куртка, это особый стиль жизни, в котором обитает вечный дух силы и свободы. "Косуха” - выбор миллионов людей, предпочитающих жить не по формату, которые не могут мириться с обыденностью жизни и общепринятыми "рамками”. И даже тот, кто по жизни отличается робким характером, в "косухе” будет чувствовать себя гораздо увереннее, понимая, что он носит символичную вещь, подобную малому знамени.




Что можно еще добавить к вышесказанному ? Хотя компания Schott находится на рынке довольно давно и хорошо себя зарекомендовала, но и у нее есть свои минусы. А именно это - материал курток. Во всех моделях используется достаточно тонкая кожа крс, а также овечья или свиная, толщиной 0.4-0.8 мм. Там же где требуется заметное увеличение толщины кожи (другие модели), это достигается только за счет пропитки той же самой тонкой кожи воском (WAX). Они нигде и не указывают толщину кожи своих изделий. Это естественно существенно снижает затраты на производство. Поэтому современные их куртки, отличаются по качеству от тех, что производились в 50-х и в 60-х годах. Перенос фабрик из США в страны 3-его мира, тоже следует учитывать. Тенденции серьезного сокращения расходов на производство, в настоящее время характерны для подавляющего большинства фабрик по производству одежды. Чего нельзя сказать про частные ателье, где производство не является массовым.














Немецкий стиль



Если с американским байкерским стилем многие из нас хорошо знакомы по фильмам и многочисленной рекламе, то с немецким стилем, времен Второй Мировой знакомы далеко не многие. А ведь он был весьма популярен в свое время и не уступал американскому. Но война сделала свое дело и на рынке модной одежды остались только победители.

Культура никогда не существует самостоятельно, она не отделена, не отрезана. Культура всегда вписана в само общество. Есть политика, есть экономика, есть культура. Разные сферы жизни общества, но они всегда вместе и рядом, тесно связаны и порой запутаны. Если в обществе есть какая-то политическая система, в которой присутствуют свои цели и задачи, а главное идеи, то она обязательно породит и свою культуру. Это и литература, и искусство. Везде будет отпечаток тех идей, которые господствуют в обществе. Будь то строительство зданий, картины художников или мода. Моду тоже можно связать с политикой, сплести с идеей, привязать к пропаганде.

Мало кто знает, что во время Второй мировой войны компания Hugo Boss разрабатывала дизайн и шила военную униформу для солдат нацистской Германии. Под пристальным руководством дизайнера Волтера Кетча и обер-фюрера SS профессора Карла Дибича был разработан черный мундир под названием SchutzStaffel («защитный дивизион»), от сокращенного названия которого и появилось название одной из самых страшных военных организаций фашистской Германии – SS. Строгий дизайн и черный цвет как нельзя лучше подчеркивали всю серьезность и настрой организации, совершающей самые громкие и ужасные преступления в истории Второй мировой войны. Его называли «черной смертью» и даже не смотря на это компания немецкого текстильщика смогла обеспечить себе светлое будущее…


Сын текстильщиков Хуго Фердинанд Босс (Hugo Ferdinand Boss) родился 8 июля 1885 года в городе Метцинген, земля Баден-Вюртемберг (Германия). Мальчик получили хорошее образование, закончив сначала Народную школу (Volksschule), а затем Реальное училище (Realschule), где в течение 3 лет изучал купеческое дело. До службы в армии с 1902 по 1903 год Хуго работал на ткацкой фабрике в Метцинген, а после с 1905 года и до смерти родителей 1908 году - на ткацкой фабрике в Констанце. В 1908 после смерти родителей Хуго Босс в наследство получил текстильный магазин родителей в Метцингене. В том же году он женился и стал отцом.

В 1914 году Хуго ушёл на фронт Первой мировой войны в чине обер-ефрейтора и в том же звании в 1918 году уволился из армии.

Через пару лет в 1923 году он основывает в родном городе Метцинген небольшую швейную фабрику по производству рабочих комбинезонов, защитной одежды, дождевиков и формы для солдат и рабочих, иногда даже без указания своего имени, но уже в 1930 году фабрика оказывается на гране банкротства.

Спасая ситуацию, Хуго Босс, как и многие немцы, решает вступить в Национал - социалистическую немецкую рабочую партию НСДАП. И через год новая партийная принадлежность начинает приносить плоды – с 1932-1933-го годов и во время Второй мировой войны фабрика Хуго Босс (HUGO BOSS) официально занимается разработкой и производством формы для рядового состава немецких войск, офицеров Вермахта, СС и других веток власти нацистской Германии. Не чем иным, как удачей, такой поворот событий назвать было невозможно. А потому совсем не удивительно, что, по воспоминаниям сына Зигфрида, отец с гордостью носил партийный значок на лацкане пиджака. До этого у фирмы Hugo Boss по сути не было ни имени, ни большой прибыли, но вступление в национал - социалистическую партию и внезапный крупный заказ здорово воодушевили владельца. Это послужило толчком к резкому расширению предприятия.


Вполне понятно, почему в наши дни руководство Модного дома Hugo Boss всячески умалчивает об очень неприятной странице в истории всемирно известного бренда. Говорят, что Хуго Босс являлся любимым дизайнером Адольфа Гитлера и убежденным нацистом, и именно поэтому ему удалось выиграть конкурс на разработку обмундирования для немецко-фашистских солдат.





Отметим удивительное сходство моделей фирмы Schott с моделями Хуго Босс. Оно не случайно.















Как только в третьем квартале 1933 года элегантная черная форма, разработанная HUGO BOSS (о которой мы упоминали раньше), пришла на замену коричневым рубашкам из сил SA - продажи Модного дома HUGO BOSS выросли – с 38260 рейхсмарок в 1932-м до 3300000 рейхсмарок в 1941-м. Наряду с продажами рос и чистый доход.

В 1934-м Хуго Босс уже обеспечивал униформой штурмовые отряды, СС, Гитлерюгенд и механизированный корпус НСДАП. С определенного момента Хуго, дабы справиться с наплывом заказов, начал использовать труд военнопленных – по некоторым данным таких невольных сотрудников у него было от 30 до 40 и еще 150 человек было силой привезено из Прибалтики, Франции, Бельгии, Италии, Австрии, Чехословакии и Польши. Немецкий историк Хеннинг Кобер (Henning Kober) утверждал, что все представители руководства компании HUGO BOSS были убежденными нацистами и сторонниками Гитлера.


После окончания войны Хуго Босс был обвинен в сотрудничестве с нацистами и был оштрафован на 80 000 марок, а также лишен некоторых гражданских прав, в частности права голосовать. В после-военное время фирма возвращается к изготовлению одежды для почтальонов, полицейских и железнодорожников. А уже в 1948 году в возрасте 63 лет умирает основатель фирмы Хуго Босс, но его дело только начинает развиваться. После войны предприятие с трудом выбирается благодаря мелким заказам. После смерти Хуго Босса фирму возглавил его зять Ойген Холи. В 1953 году Hugo Boss выпустила первый мужской костюм. В 1967 году компания перешла в руки детей Ойгена Холи — Уве и Йохана. Два брата - предпринимателя буквально поднимут с колен фирму и перевернут мрачные страницы ее истории для того, чтобы дать марке Hugo Boss новую жизнь. Так, в 1970 году появляется "новая" компания Hugo Boss. Бренд становится предприятием, производящим одежду прет-а-порте элитного класса. Целевая аудитория марки – успешные энергичные мужчины (политики и бизнесмены). Йохан и Уве Холи заказывают лучшие ткани в Италии и работают над выкройками костюмов, постепенно перенимая итальянский стиль. В 1985 году компания разместила свои акции на фондовой бирже, и их контрольный пакет приобрела текстильная группа Marzotto.

Главным дизайнером Дома стал Вернер Бальдессарини (Baldessarini). Он и сформировал особый стиль, который привлекает и политиков, и голливудских звезд, и обычных современных мужчин. В 1993 году, ровно 70 лет спустя после основания компании, был выпущен первый аромат Hugo Boss, возникает подразделение парфюмерии. Ассортимент продолжает пополняться обувью, нижним бельем, солнцезащитными очками и разнообразными аксессуарами. В 2000 году увидела свет первая коллекция Boss Woman. Сегодня Hugo Boss является одной из самых влиятельных компаний в мире моды: она представлена более чем в 100 странах мира и имеет годовой оборот около полутора миллиардов долларов. Ежегодно фирма предоставляет около двухсот смокингов на церемонию вручения премии «Оскар», среди ее постоянных клиентов – Антонио Бандерас, Джон Траволта, Бред Питт, и список можно продолжать до бесконечности. Это не случайно: имя Hugo Boss уже стало своеобразным символом благополучия и стилем жизни успешных людей.



Форма, разработанная Hugo Boss для нацистов, была очень удобной и функциональной, а позже ее с прискорбием признали самой модной за всю историю военной формы. Позже Босс-младший признался, что все достоинства и стиль мундиров от Hugo Boss были полностью дискредитированы людьми, которые носили эту форму. Существует ошибочное мнение что Хуго Босс является непосредственным дизайнером нацистской формы – это не так, её придумал Карл Дибич.

Автором чёрной униформы СС, а также множества регалий Третьего Рейха был Карл Дибич. Родился он в 1899 году. Умрёт спустя многие годы после окончания Второй мировой войны в 1985 году. Его предки родом из Силезии, возможно, из польской. По образованию дизайнер. Также служил и в СС, оберфюрером. Униформу для СС он проектировал вместе с графическим дизайнером Вальтером Хеком. Дибичем также был разработан логотип Аненербе и кресты для офицеров СС. Этакий гений, талант, на службе у сил тьмы. Кстати, Дибич также был и директором фарфорового завода Porzellan Manufaktur Allach.

Вальтер Хек, художник-график, также был гауптштурмфюрером СС. Именно он в 1933 году и разработал эмблему СС, объединив две руны «Зиг»(руна «зиг» - молния в древнегерманской мифологии считалась символом бога войны Тора). Также он разработал и эмблему СА. А вместе с Карлом Дибичем создал униформу СС.

Безусловно что униформа Вермахта и в наши дни является примером качества, удобства и дизайнерского успеха. Многие элементы современной одежды и униформы заимствованы у Хуго Фердинанда. Не вдаваясь в подробности всех моделей, рассмотрим лишь интересующие нас образцы кожаной формы. А именно это - кожаное офицерское пальто, дорожный плащ и бушлат подводника.

















Кожаное пальто Вермахта и СС хорошо знакомо нам по фильмам, особенно по фильму "Семнадцать мгновений весны", где наш разведчик Штирлиц щеголяет в нем по улицам Берлина. Отлично выделанная толстая воловья кожа, четкость и строгость линий, сочетание черных и белых цветов - вот что волнует зрителя! Таких вещей в СССР не делали, даже после войны, и в свободной продаже их не было вплоть до 1995 года. Советские кожаные пальто конечно были, но либо сильно проигрывали в дизайне, либо в материале. На фотографии выше такое же пальто СС, но только оригинальное из серой крашенной кожи. Для зимы их обычно снабжали теплыми меховыми воротниками, которые можно было снять в теплую погоду. Офицеры германской армии очень любили кожаные пальто, но покупать их приходилось за свои собственные деньги. Покрой пальто был универсальным, отличались они только по цвету: армейские офицеры и офицеры войск СС носили кожаные пальто серо-зеленого цвета, офицеры ВВС и парашютисты, серо-голубого, а моряки — темно-синего с серым оттенком и т.д. На кожаном пальто не разрешалось ношение никаких знаков различия кроме погон. Качество, надежность и долговечность таких пальто таковы, что некоторые образцы прошедшие войну можно носить и сейчас.


Вторая модель - кожаный дорожный плащ. Специально для езды на мотоцикле были изготовлены прорезиненные водонепроницаемые кожаные плащи, однако пользовались ими не только водители мотоциклов, но и экипажи боевых машин, не имевшие другой защитной одежды.Отлично подходивший для весенней и осенней дождливой погоды, он был бесполезен зимой, т.к. не имел утепленной подкладки и мехового воротника.

Стоит также добавить, что реконструкция такого плаща в наше время почти не возможна из-за отсутствия в продаже прорезиненной кожи, которую давно уже сняли с производства. Если же использовать другой материал, например прорезиненную ткань, то возникает масса вопросов с аутентичностью такого изделия, т.к. точно подобрать похожий цвет и фактуру ткани крайне сложно.















Третья модель из кожи от Hugo Boss - бушлат подводника. Созданный в начале 30-х годов для несения вахтенной службы на подводной лодке, отлично защищающий матроса от ветра и воды, данный бушлат был также снабжен кожаными брюками. В 40-е годы этот надежный однобортный кожаный комбинезон выдавали и штурмовой пехоте. Особенно он полюбился войскам СС. Ведь он и "в воде не тонул и в огне не горел". По сути это была первая в мире штурмовая униформа.

Также, еще был двубортный (с двумя рядами пуговиц) капитанский кожаный бушлат, серого и иногда коричневого цвета, к которому кожаные брюки не полагались. Эту модель в последствии скопировали многие дизайнеры одежды, в том числе возможно и братья Шотт. С марта 1944 года производство кожаных курток и плащей в Германии было полностью прекращено из-за нехватки кожи, но плащи из прорезиненной дешевой ткани производились и дальше.















Такова краткая история происхождения кожаных милитари-курток, бушлатов, пальто и байкерских "косух".